Заполнение системы отопления двухконтурного котла

Промывка системы

Заполняем систему отопления водой до давления в 2 бара, после этого включаем циркуляционный насос. Если есть система первично-вторичных колец или котел подключен к системе непосредственно, то сразу можно запускать котел и без нагрева или при минимальном нагреве даем возможность поработать системе приблизительно час.

После этого проверяем состояние фильтра-грязевика. Если он чистый, на этом промывка считается законченной. Если в нем есть грязь, то нужно очистить сеточку, запустить систему снова, дать поработать полчаса и снова смотреть состояние фильтра. Промывка считается законченной, через полчаса на сетке фильтра не будет грязи.

Промывочную воду нужно слить из системы отопления, остатки удалить компрессором. После этого можно начинать заполнение системы рабочим теплоносителем.

Когда выполняется заполнение теплоносителем

Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:

• запуск отопления в эксплуатацию (в начале отопительного сезона);
• повторный пуск после проведения ремонтных работ.

Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:

1. Вода неизбежно загрязняется продуктами коррозии (внутри радиаторов, металлопластиковые и полипропиленовые трубы ей не подвержены). Оставив старую воду на новый сезон, рискуете сломать циркуляционный насос твердыми загрязнениями.
2. Незапущенные залитые системы загородных домов могут «разморозиться» при внезапном похолодании – такие случаи нередки.В этом смысле предпочтителен теплоноситель-антифриз. Качественный состав обладает высокими антикоррозионными свойствами, повышающими «межсливной» интервал до 5-6 лет. Известны случаи бесперебойной работы отопления на одном и том же объеме антифриза 15-17 лет. Низкокачественный антифриз рекомендуется сливать через 2-3 года.

Закачка антифриза в систему отопления.

Обвязка газовых котлов

Современные газовые котлы имеют хорошую автоматику, которая контролирует все параметры работы оборудования: давление газа, наличие пламени на горелке, уровень давления и температуру теплоносителя в системе отопления. Есть даже автоматика, которая может подстраивать работу под погодные данные. Кроме того настенные газовые котлы в большинстве случаев содержат и такие необходимые устройства как:

• группу безопасности (манометр, клапан для стравливания воздуха, аварийный клапан);
• расширительный бачок;
• циркуляционный насос.

В настенных газовых котлах расширительный мембранный бак и группа безопасности уже установлены

Параметры всех этих устройств указаны в технических данных газовых котов

При выборе модели надо на них обращать внимание и выбирать модель не только по мощности, но и по объему расширительного бака и максимальному объему теплоносителя

Схема обвязки настенного газового котла

В самом простом случае обвязка котла содержит только отсечные краны на входе в котел — чтобы при необходимости можно было провести ремонтные работы. Еще на обратном трубопроводе, идущем из системы отопления, ставят фильтр-грязевик — для удаления возможных загрязнений. Вот и вся обвязка.

Пример обвязки настенного газового котла (двухконтурного)

На фото выше стоят угловые шаровые краны, но это, как вы понимаете, не обязательно — вполне можно поставить обычные модели, а трубы развернуть ближе к стене при помощи уголков

Также обратите внимание, что с двух сторон от грязевика стоят краны — это для того, чтобы была возможность снять его и почистить без слива системы

В случае подключения одноконтурного настенного газового котла все еще проще — подводят только газ (подключают газовщики), подачу горячей воды к радиаторам или водяному теплому полу и обратку от них.

Схемы обвязки напольных газовых котлов

Напольные модели газовых отопительных котлов тоже снабжены автоматикой, но не имеют ни группы безопасности, ни расширительного бака, ни циркуляционного насоса. Все эти устройства приходится устанавливать дополнительно. Схема обвязки из-за этого выглядит немного сложнее.

Схемы обвязки напольного газового котла

На двух схемах классической обвязки котла установлена дополнительная перемычка. Это так называемая «антиконденсационная» петля. Нужна она в больших системах, если температура воды в обратном трубопроводе слишком низкая, она может вызвать образование конденсата. Чтобы устранить это явление и устраивают эту перемычку. С ее помощью к обратному трубопроводу подмешивается горячая вода с подачи, подымая температуру выше точки росы (обычно 40 °C). Есть два основных способа реализации:

• с установкой в перемычке циркуляционного насоса с выносным датчиком температуры (а фото вверху справа);
• с использованием трехходового клапана (на фото внизу слева).

В схеме с циркуляционником на перемычке (конденсационный насос) ее делают трубой на шаг меньшего диаметра чем магистрали. Датчик прикрепляют к трубе обратки. При понижении температуры ниже заданной, включается цепь питания насоса, добавляется горячая вода. Когда температура станет выше пороговой, насос отключается. Второй насос — собственно системы отопления он работает все время, пока работает котел.

Во второй схеме с трехходовым клапаном он открывает подмес горячей воды при понижении температуры (выставляется на клапане). Насос в этом случае стоит на обратном трубопроводе.

Варианты подключения к двухконтурному котлу

Двухконтурными котлами называют оборудование, способное работать с двумя ветками: системой отопления и системой горячего водоснабжения дома. Популярность таких раскладок объясняется их универсальностью и комфортом.

Схемы отопления с двухконтурным котлом разрабатываются по принципу, аналогичному вышеописанным примерам. Основное отличие здесь заключается в наличии ещё одной, дополнительной ветви, получившей название контура горячего водоснабжения. Простыми словами это трубопровод между нагревателем и краном (смесителем).

Как подключить двухконтурный котелИсточник 1-teplodom.ru

Практика подтверждает, что при последующей эксплуатации таких раскладок наблюдается такая статистика:

В больших по площади и качественно утеплённых домах режим работы двухконтурных котлов не имеет значения. Стены обеспечивают высокую инерционность, что отражается на продолжительном сохранении заданного значения температуры.

В небольших домах с плохой теплоизоляцией, важна инерционность котла. В этом случае необходимо добиться того, чтобы теплоноситель в трубах и радиаторах не остывал как можно дольше. Вопрос решается установкой элементов с большим сечением (внутренним объёмом).

Особенности первого запуска

Конечно же, будет лучше, если изначально двухконтурным котлом займутся квалифицированные специалисты. Потому что именно они смогут достоверно выполнить работу наверняка, а также проверить ранее проделанный монтаж и правильность установления конструкции. В дальнейшем будет нецелесообразно каждый раз вызывать мастеров, так как это занимается много времени и денежных средств

Поэтому так важно первоначально посмотреть, как это делают профессионалы и изъять для себя верность подачи теплоносителя в систему

• Таким образом, приступая к работе, необходимо проверить наличие правильно присоединенных деталей.
• После чего котел можно фиксировать к электропитанию.
• Далее нужно проследить за работоспособностью байпасов и водопровода, а также устанавливается оптимальное давление.
• Потом можно приступать непосредственно к пуску.

Какое давление воздуха должно быть в расширительном баке системы отопления

Показатель пустой ёмкости воздушной камеры при комнатной температуре. Он должен быть равен статическому значению в резервуаре, заполненном водой. В подобном положении мембрана в равновесии, а давление газа компенсируется жидкостным. На каждые 10 метров напора требуется порядка 1 атм. Несмотря на это, для нормальной работы всей системы достаточно создать показатель, указанный в паспорте устройства.

Фото 1. Схема устройства расширительного бака для систем отопления закрытого типа. Стрелками указаны части изделия.

Большинству расширительных баков для благоприятной работы достаточно 0,9 атм. Это связано с давлением, которое создаёт мембрана в течение эксплуатации. Её средний показатель составляет 1,2 атм. Оба значения колеблются в небольшом промежутке с максимальным отклонением 0,1.

Если отопительная система делается не по классическим схемам, для неё проводятся отдельные расчёты: определяется объём теплоносителя, бака, коэффициент пользы и начальное давление зарядки. Для этого следует пригласить специалиста, который учтёт прочие мелкие факторы.

Как проверить показатели

Простейший способ провести измерение — прикрепить манометр. Проблема возникает на этапе подготовки, поскольку в большинстве баков нет места для крепления. В то же время на устройстве должен стоять ниппель, к которому легко подключается компрессор с датчиком.

Справка. Перевести размерность значений несложно: 1 Бар = 1 атм = 0,1 МПа.

Как отрегулировать напор горячей воды в системе

Напор воды — довольно легко настраиваемый параметр. Для этого понадобится:

1. Произвести расчёт. Выполнив его, от полученного значения отнимают 0,2 атм.
2. Перед началом монтажа спустить (или накачать) из системы воздух до нужного показателя.
3. Ёмкость присоединить к трубопроводу и заполнить жидкостью. Процесс делают не спеша, чтобы не упустить момент установки нормального напора.
4. Подключить насос и закачать жидкость до получения эксплуатационного давления.
5. Первое включение устройства происходит после максимального нагрева воды. В этом случае объём жидкости вырастет до значения, учитывающего удельное приращение.

Чтобы сделать регулировку автомобильным манометром, нужно:

1. Отключить нагреватель и подождать 7—10 минут до остановки системы.
2. Закрутить запорные элементы, слить рабочую воду. Если мембрана встроена в котёл, закрыть подачу и обратку.
3. Присоединить насос к ниппелю.
4. Накачать полторы атмосферы, спустить остатки жидкости, затем воздух.
5. Закрыть все клапаны, создать необходимое давление.
6. Снять насос, открыть вентиль, налить воды.

Подпитка системы отопления

Подпитка системы отопления с открытым расширительным баком (в системах с естественной циркуляцией такие баки не редкость) не вызывает особых вопросов: время от времени хозяин в него заглядывает и при необходимости доливает воду — через него же. Это проще и быстрее, чем подсоединять шланг к штуцеру на котле (если таковой штуцер вообще имеется).

В системах отопления с принудительной циркуляцией (о которых идёт речь на нашем сайте) такой номер не пройдёт, т. к. расширительные баки здесь закрытые.  Поэтому подпитка системы отопления осуществляется с помощью внешне незаметного устройства (которое и устройством-то назвать можно с большой натяжкой).

Схема подпитки системы отопления

Система подпитки находится внизу котла, потому что она одновременно и для слива теплоносителя:

Вот схема «устройства» для подпитки отопления:

1 — штуцеры для надевания шлангов; 2 — вентили; 3 — обратный клапан

https://youtube.com/watch?v=hm2bZjh_SB0

Здесь имеются штуцеры (1) для надевания на них шлангов. Штуцер, направленный вниз, для слива.

Краны (2) открываются при подпитке или сливе системы и закрыты во всё остальное время.

Обратный клапан (3) служит для того, чтобы после остановки насоса, которым мы заполняем систему, теплоноситель не потёк обратно (не все насосы могут держать созданное ими давление).

1 — фитинг для металлопластиковой трубы; 2 — обратный клапан; 3 — вентиль.

Для чего в этом случае нужен обратный клапан (2)? Если мы подпитываем систему, а давление в водопроводе меньше, чем в котле, то без обратного клапана пойдёт обратный поток в систему водоснабжения: вода из котла смешается с водопроводной, что не есть хорошо.

Как выполняется подпитка системы отопления?

При показанной выше схеме заполнение или подпитка отопления делается просто: смотрим по манометру, что давление упало, просто открываем кран и догоняем давление до минимального рабочего (3). Затем кран закрыли, стравили воздух из радиаторов, если давление упало, снова подпитываем… Ничего сложного, простая медитативная работа.

Автоматическая подпитка системы отопления

Сейчас продаётся много устройств для автоматической подпитки отопления. Эти устройства автоматически подпитывают систему, если в ней давление упало ниже нормы.

Такие приборы НЕ применяйте!

Почему?

Допустим, давление упало из-за того, что где-то в системе есть неплотность (образовалась течь, не важно по какой причине, может, просто прокладка «полетела» или ещё что). Автоматика сработает и будет подпитывать систему, создавая ИЛЛЮЗИЮ, что всё исправно

Другой случай: переполнился расширительный бак и при каждом пуске системы срабатывает предохранительный клапан. Опять-таки мы этого не видим, а автоматика подпитывает систему и всё вроде бы хорошо, но это пока в один «прекрасный момент» не выйдет из строя предохранительный клапан, и система порвётся.

Лучше, когда подпитка системы отопления не поручается автоматике, а выполняется вручную. Не такое это трудное дело, зато обойдётся без неприятных сюрпризов.

подпитка системы отопления

Особенности работы в режиме ГВС

Двухконтурный котел переходит на этот режим тогда, когда открывается один из кранов, из которых должна течь горячая вода. Работа настенного или напольного устройства в этом режиме осуществляется по такой схеме:

1. Срабатывает трехходовой клапан. Он перекрывает трубу, ведущую к системе отопления, и открывает трубу, подключенную к дополнительному теплообменнику.
2. Теплоноситель поступает во второй теплообменник.
3. Проточная вода впитывает тепло из теплоносителя и поступает по трубе к крану. Горелка включается только тогда, когда расход горячей воды становятся больше 5 л/мин. Сначала интенсивность горения пропана или метана является большой, после уменьшается. Ею управляет автоматика, которая делает расчет расхода горячей воды, а точнее температуры воды, выходящей из крана, и определяет, какой должна быть работа горелки.
4. Охлажденный теплоноситель возвращается в находящуюся внутри закрытой или открытой камеры горения пропана проточную трубу, нагревается и возвращается в дополнительный теплообменник.
5. Когда кран закрывается, трехходовой клапан перекрывает трубу, которая ведет к дополнительному теплообменнику, и открывает трубку системы отопления частного одноэтажного дома.

По такому же принципу работают газовые котлы с накопительным баком или бойлером послойного нагрева. Правда, они накапливают тепло, и горячая вода течет сразу после открытия крана. А это значит, что лучше выбрать их.

Растет давление в системе отопления в настенном котле

Наличие стабильного рабочего давления в системе отопления (1 — 2 бара) — залог безопасной работы двухконтурного газового котла. Котел не запустится, если системное давление будет менее 0,6 бар, при более 3 бар происходит аварийный сброс воды.

1. Причины по которым давление в двухконтурном газовом котле может постепенно, но постоянно расти две:
2. не держит кран подпитки (вероятнее всего);
3. неисправен вторичный теплообменник.

Обычно это происходит так: давление медленно растет (иногда вы можете этого не заметить и уехать на несколько дней) до срабатывания предохранительного клапана (обычно на уровне 3 бара). И так несколько раз, по циклу. В результате залит пол в кухне, испорчена мебель и настроение.

Система отопления автономна (не соединена с водопроводом). Это по сути замкнутый контур который может подогреваться газовой горелкой. Но для заполнения этого контура отопления водой есть кран подпитки, и если он пропускает, то вода из водопровода будет подтекать в систему отопления (повышая там давление).

Ну и второй (маловероятный) вариант — во вторичном теплообменнике трубы водоснабжения и отопления расположены рядом, буквально через тонкую стенку. И если там образовался свищ, то возможно подтекание из системы водоснабжения в систему отопления (до выравнивания давлении). И если в водопроводе холодной воды давление больше 3 бар, такое же давление со временем будет в системе отопления. Что приведет к срабатыванию аварийного клапана (и сбросу части воды).

Как заполнить систему отопления двухконтурного котла

• Система отопления двухконтурного газового котла заполняется через кран подпитки, который есть в базовой комплектации любого котла:
• открываем все воздухоотводчики;
• открываем кран подпитки и заполняем систему;
• по мере заполнения контура закрываем воздухоотводчики;
• добиваемся давления (указанного в паспорте котла);
• после того как давление в системе отопления достигло необходимого уровня кран подпитки закрывается.

Для чего нужен кран подпитки на газовом котле

Кран подпитки служит для первичного заполнения теплоносителем (водой) контура отопления и компенсации убыли теплоносителя.

1. А вот сама убыль теплоносителя возможна по нескольким причинам:
2. банальные протечки теплоносителя на стыках труб и радиаторов;
3. при критических превышениях режимов может произойти повышение давления в системе отопления, что приводит к срабатыванию аварийного клапана, который сбрасывает часть теплоносителя;
4. автоматические воздухоотводчики выпускают воздух, но и немного теплоносителя выходит все равно в виде пара.

Кран подпитки котла как работает

Кран заполнения и подпитки компактных котлов обычно находится снизу корпуса, рядом с трубой подвода холодного водоснабжения. И представляет собой ручной вентиль, соединяющий эту магистраль с обратной линией отопления.

Котел газовый двухконтурный не держит кран подпитки

1. Причины по которой кран подпитки может не держать (подтравливать), всего две:
2. от времени задубела уплотнительная резинка на штоке;
3. резинка порвалась, например от чрезмерного затягивания крана подпитки.

Как правильно затягивать кран подпитки: выберите свободный ход штока (кран при этом крутится практически без усилия) и как почувствуете что резинка уперлась в конус — доверните еще на полоборота.

Ремонт крана подпитки котла

В большинстве случаев менять подпиточный кран вовсе не обязательно, достаточно сбросить давление воды в котле через клапан, вывернуть вертушок из крана и заменить на нем маленькое резиновое колечко.

Прессовка системы отопления

Прессовка системы отопления

Перед заполнением системы отопления теплоносителем необходимо проверить герметичность всех стыков и соединений. Для этого выполняется прессовка — создание избыточного давления в трубах, т.е. искусственно создается ситуация дестабилизации системы.

Сделать это можно двумя способами — с помощью нагнетания воздуха или теплоносителя. Это обязательно делается еще до того, как заполняется система отопления двухконтурного котла. Выполнение этой процедуры можно осуществлять с помощью механического (электрического) насоса или подключив водоснабжение. Последний вариант не рекомендуется, так как контролировать процесс будет весьма сложно. Порядок выполнения состоит в следующем:

• Предварительная визуальная проверка стыков и соединительных узлов;
• Подключение механизма к входному патрубку системы;
• Создание избыточного давления, значение которого должно превышать норму в 1,5 раза.

Обязательно проверяется состояние элементов отопления. В случае возникновения протечки процесс незамедлительно останавливается и может начаться только тогда, когда дефект будет устранен.

Как залить воду в закрытую систему отопления с водопроводом и без него?

Аркадий Как залить воду в систему отопления закрытого типа?

Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя, ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.

Подготовительные операции

До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:

• Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
• Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
• Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.

Заливка воды из водопровода

Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.

Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.

Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.

Заливка воды без водопровода

Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.

В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:

1. Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
2. Откройте специальный вентиль на патрубке.
3. Откройте краны Маевского.
4. Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.

Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:

1. Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
2. Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
3. Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.

Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.

Заполнение теплых полов

Теплые полы имеет свои особенности. Они заполняются не все сразу, а по одному контуру. Если заполнять все сразу (а они имеют разную длину), то в длинных контурах обязательно останется воздух, который удалить оттуда практически невозможно. Поэтому поступаем следующим образом.

Коллектор полностью собирается. Перекрываются на обратке все контура, кроме одного. Включается насос, и через подачу этот контур заполняется система отопления до тех пор, пока из дренажного отверстия не польется чистый теплоноситель без признака воздуха. После того, как это случилось, контур закрывается. Таким же образом заполняются все остальные.

Здесь желательно иметь еще один шланг для того, чтобы направить его в ведро с теплоносителем во избежание его разлива.

После этого закрывается дренажное отверстие, открываются все контура и проверяется работа теплого пола

Важно обратить внимание на то, что систему радиаторной сети можно заливать теплоносителем против его движения. С теплыми полами так делать нельзя, заливать нужно только со стороны прямой, потому что в ином случае теплоноситель не будет двигаться через ротаметры

Подключение к самотечной системе отопления

Бытовые газовые агрегаты присоединяются к коммуникациям:

• подающему и обратному трубопроводам отопления;
• дымоходу;
• трубе газопровода;
• электрической сети дома – при необходимости;
• к водопроводной сети и трубопроводу подачи горячей воды потребителям – при наличии функции ее нагрева.

Способов присоединения к домовой сети отопления существует несколько, выбор обвязки агрегата зависит от функциональных особенностей газовой установки, а также сложности и разветвленности самой системы. Самая простая схема подключения газового отопительного котла – к самотечной сети трубопроводов. Здесь уместен теплогенератор, работающий без электричества, тогда сохранится энергонезависимость всей системы.

Самотечная система отопления

Патрубки водяной рубашки присоединяются к трубопроводам отопления напрямую, любой функциональный элемент создаст дополнительное сопротивление, что будет мешать свободному протоку теплоносителя. Приведем ряд рекомендаций о том, как осуществить правильное подключение газового котла к гравитационной системе отопления:

1. Подающий трубопровод ни в коем случае не должен поворачивать вниз на выходе из агрегата. Он может выходить горизонтально, а потом подниматься к самой высокой точке, где устанавливается расширительный бак.

2. Перед присоединением к патрубку на обратном трубопроводе по возможности не следует делать вертикальный участок, чтобы теплоносителю не пришлось по нему подниматься. Если этого избежать никак нельзя, то этот участок надо сделать как можно короче. Идеальный вариант – когда труба обратки и соответствующий патрубок на котле совмещаются без подъема.

3. Трубы в помещении топочной надо прокладывать так, чтобы они делали как можно меньше поворотов, избегая создания лишних местных сопротивлений протоку воды.

4. Мембранный закрытый расширительный бак здесь не подойдет, система не сможет нормально функционировать при избыточном давлении. Емкость должна сообщаться с атмосферой через сливной патрубок, подключенный к ее верхней части.

5. Уклоны подающей и обратной магистралей в помещении топочной надо соблюдать такие же, как и в остальных комнатах, то есть, не менее чем 5 мм на каждый метр трубы.

Важные особенности работы котла

GSM-модуль может быть встроен во все модели Zota. Его не подразумевает стандартная комплектация котла, потому его придётся покупать отдельно. Также заказывается установка и запуск модуля. Установку пульта ДУ можно произвести в любом помещении.

Как свидетельствуют отзывы владельцев, электрокотлы Зота характеризуются такими особенностями использования:

1. Расчет котла по площади. Часто электроэнергия перерасходуется как раз из-за того, что производительность устройства была подсчитана неверно. Расчёт мощности обязан быть больше фактической потребности на 10-15%. Чрезмерный запас становится причиной того, что котёл перегревается, а в комнате зачастую выбивает пробки.
2. Сервис-обслуживание. Нельзя подключить GSM-модуль самому. Для подсоединения к электросети тоже нужно будет позвать мастера. Сервисный работник произведёт установку и датчика температуры воздуха. Периодически придётся настраивать датчик воды на горячее водоснабжение.

Ориентиры и что учитывать для выбора экономного электрокотла отопления

Экономичный электрический котел должен иметь программируемость работы, возможность подключения реостата для вкл./выкл. в период низких тарифов или при достижении определенной температуры, а также для регулировки нагрева. Как минимум должен быть хотя бы трехступенчатый переключатель мощности.

Идеальный вариант, если аппарат имеет плавную регулировку и заводские экономрежимы. Изделие должно подходить для подключения к комнатным реостатам, которые имеют много тонких настроек, реагируют на температуру воздуха в комнате.

Одно- и двухконтурные электрокотлы

Если требуется одновременно с отоплением обеспечивать и ГВС, то выбирают двухконтурные электрокотлы. Причем расход электричества в таких изделиях практически не отличается от одноконтурных. Вода ГВС подогревается, омывая теплообменник в контуре котла для отопления, не смешиваясь с его теплоносителем. На такой нагрев не требуется дополнительной мощности, хотя для большей эффективности есть модели с увеличенным потреблением энергии.

Схема газовых котлов

1. горелки;
2. автоматики;
3. проточного теплообменника;
4. дополнительного теплообменника;
5. трехходового клапана;
6. мембранного (расширительного) бака;
7. группы безопасности;
8. циркуляционного насоса;
9. дымохода.

Горелка и проточный теплообменник размещаются внутри камеры сгорания пропана. Последняя может быть закрытой или открытой. Закрытая камера получает воздух, необходимый для сгорания пропана или другого газа, через коаксильный дымоход. Он представляет трубу с еще одной трубой в середине. Внутренняя труба предназначена для подачи свежего воздуха в закрытую камеру, а внешняя – для отвода угарных газов.

Расположенный внутри закрытой или открытой камеры сгорания теплообменник предназначен для нагрева теплоносителя. Он является первым контуром.

Второй контур представлен небольшим по размерам дополнительным теплообменником, который находится за пределами закрытой камеры сгорания. Он представляет собой емкость с трубой-спиралью. В бак подается теплоноситель, а в трубу – холодная вода.

Вместо такой емкости может быть небольшой косвенный бойлер. Его объем может достигать 60 л. Его имеют настенные модели. Стоит добавить, что при выборе в расчет стоить брать и напольные устройства с бойлером послойного нагрева.

Настенные газовые установки могут иметь не только раздельные контуры, но и контуры, объединенные в одну конструкцию. Ее называют битермальной. Она имеет такое строение, как и коаксильный дымоход. Правда, по внутренней трубе движется холодная вода, а по внешней – теплоноситель. Битермальный элемент хорош, но лучше выбрать агрегат с раздельными теплообменниками. Это стоит сделать из расчета на то, что при поломке бачка для ГВС, система отопления будет работать.

Контроль параметров теплоносителя

Контроль параметров жидкости отопительной системы гарантирует длительный эксплуатационный период конструкции. Главный критерий оценки теплоносителя в контуре открытого типа — уровень воды.

​

Такой контроль осуществляется посредством визуального осмотра расширительного бака. Допустимый предел — заполненность устройства наполовину.

Если теплоноситель опустился ниже этого значения, то специалисты рекомендуют добавить воды.

Следующий параметр, на который обращают внимание, — это температура жидкости. Оптимальные показатели — от 30 до 90 градусов по Цельсию

Если температура поднимается выше нормы, происходит разложение лакокрасочного покрытия внутри контура. Это запрещено санитарными нормами, поэтому нельзя допускать закипания жидкости.

Для контроля температуры рекомендуется установить выносной температурный датчик на трубе теплоносителя. Между трубой и прибором прокладывается плотная бумага. Благодаря такой манипуляции датчик покажет точное значение без погрешностей. В случае температуры выше установленной нормы, убавляется мощность котла и добавляется вода, если используется конструкция открытого типа.

Проверка радиаторов

На следующем этапе подготовки к первому пуску нужно сделать контрольный сброс воздуха из радиаторов. Для этого нужно еще раз поочередно открыть все краны Маевского, и убедиться, что воздуха в системе на этом этапе нет.

Если после сброса воздуха давление в системе падает, нужно вновь долить теплоноситель, и вновь сбросить воздух.

Следует отметить, что во время нагрева теплоносителя воздух придется сбрасывать еще несколько раз. Удобнее, если система оборудована автоматическими воздухоотводчиками. Если их нет, то в первый месяц эксплуатации сбрасывать воздух из радиаторов придется вручную минимум один раз в неделю до полного удаления воздуха из системы.