Подовая печь для отопления дома: устройство, принцип работы, плюсы и минусы

Изготовление

Согласно многим видео дровяные котлы для отопления делают так:

1. Отрезают необходимый для корпуса отрезок трубы.
2. Вырезают отверстия для дверок и дымохода. Последний должен находиться возле верха на расстоянии, равном высоте распределителя воздуха с ребрами плюс 2 см .
3. Вырезают днище и верх. В центре верха вырезают отверстие.
4. Вырезают блин и приваривают к нему ребра. По центру делают отверстие. Приваривают трубу для подачи воздуха. Делают в ней заслонку.
5. Приваривают днище, вставляют распределитель воздуха, приваривают верх.
6. Фиксируют уголки и водяную рубашку.
7. Приваривают горловины и дверцы.

Кладка и оборудование печи своими руками – пошаговая инструкция к фото

1. Необходимым условием для строительства является достаточно заглублённый в грунт бетонный фундамент с армированием.

2. В качестве защиты от проникновения влаги в зоне возведения стенок укладывают полосы рубероида.

3. Теперь кладут первый ряд стенок печи – проще всего сложить их из газобетонных блоков.

4. В пространстве под зольником предусмотрено место для хранения дров, которое также выкладывают из блоков.

5. Эта вспомогательная конструкция является составной частью опалубки для бетонной опорной плиты зольника.

6. Опалубку крепят на месте опорной плиты и заливают раствором. Армируют стальной сеткой.

7. Кладут следующий ряд блоков. Постоянно проверяют вертикальность стенок.

8. Прежде чем установить зольник, его тщательно подгоняют, а затем фиксируют уложенными на раствор газобетонными блоками.

9. Теперь по периметру укладывают тонкие краевые блоки из газобетона. Они образуют границу опалубки для горизонтальной разделительной перегородки.

10-11. Эта временная вспомогательная опалубка будет поддерживать перекрытие. Из-за большого веса бетона нужно использовать достаточно устойчивый материал.

11. Устанавливают конструкцию в цоколь каменной кладки.

12. Доступ к зольнику – так называемый зольный канал – с помощью опалубки оставляют свободным.

13. Бетон укладывают до половины высоты, вставляют стальную решётку, заполняют бетоном и уплотняют.

14. Теперь выкладывают корпус будущей духовки (пекарной камеры). На задней стенке уже подогнан патрубок дымовой трубы.

15. Готовятся к монтажу литой печной дверки: привинчивают анкеры и наносят герметик.

16. Печную дверку выравнивают по горизонтали и нижние анкеры вставляют в выемки в газобетонных блоках.

17. Теперь стенки поднимают до верхнего края печной дверки. Газобетонные блоки подгоняют и анкеры фиксируют с помощью раствора.

18. Устраивают изоляцию стен, на основание укладывают кирпичи, засыпают кварцевым песком и разравнивают его.

19. Прежде чем монтировать шамотные детали муфеля, их надо хорошо увлажнить.

20. Монтаж муфеля начинают от дверцы, используя подходящий жаропрочный шамотный раствор.

21. Теперь все стенки футеруют. Здесь деталь муфеля надевается на трубку термометра.

22. Укладывают каменные плитки основания. На фото хорошо видны отверстия, отлитые в шамотных деталях стенок.

23. Их и все стыки тщательно заделывают раствором и в завершение поверхность основательно промывают.

24. На подушку из раствора укладывают шамотную крышку и монтируют рычажный механизм дымового люка.

25. Проверяют плавность хода рычажного механизма и дымового люка и перекрывают U-образным профилем.

26. Теперь укладывают изоляцию крышки. В области профиля крышки изоляционный материал вырезают.

27. Укладывают последний ряд газобетонных блоков, здесь так же, как и на промежуточном перекрытии, укладывают краевые полосы.

28. Крышку для удобства работы проектируют из трёх усиленных конструкционной сталью бетонных плит, которые просто изготавливаются в такой опалубке.

Особенности конструкции

Благодаря особому внутреннему строению печи, она быстро нагревается и при этом долго сохраняет тепло. Историки утверждают, что помпейская печь появилась на Пиренейском полуострове и изначально использовалась именно для приготовления открытого пирога с сыром, где для обогрева помещения конструкция была не нужна.

Оформление помпейской печи

Позже она получила распространение и по всему миру. Ее еще называют неаполитанская, итальянская печь, тандыр.

Помпейская печь не только станет идеальной конструкцией для приготовления пиццы, пирогов и хлеба, но и украсит любой загородный участок. В сочетании с беседкой или мангалом, она становится настоящим ландшафтным украшением, становясь излюбленным местом отдыха всей семьи.

Печь во дворе

В основном такую печь устанавливают на загородных участках на улице, в зоне барбекю, в саду на открытом воздухе, но при желании и внесении некоторых технических доработок, помпейскую печь можно возвести и в доме. Для этого, конечно, придется предусмотреть не только надежный прочный фундамент, но и дымоход.

В этой статье мы рассмотрим классический вариант строительства итальянской печи на открытом воздухе. Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, хочется предупредить, что кладка помпейской печи – очень непростое и дорогостоящее мероприятие.

Но если вы все правильно выполните, то такая печь будет радовать вас не один десяток лет, придавая аутентичный вид даче и помогая готовить вкусную домашнюю выпечку. Благодаря нашей понятной и простой инструкции, осилить кладку помпейской печи своими руками сможет даже новичок.

Устройство помпейской печи чем-то схоже с конструкцией древней славянской печи.

Конструкция помпейской печи

Но, в отличие от традиционной русской печи, она гораздо быстрее нагревается. Готовить пироги в ней можно уже буквально через 30 минут после разогрева, в то время, как русской печи понадобится не менее 3-4 часов, прежде чем достичь оптимальной для приготовления еды температуры.

Такая скорость разогрева в помпейской печи достигается благодаря меньшей термальной массе. Слой кирпича, который нагревается, составляет всего 12 см. Уже за 45 минут после растопки, температура в этой печи достигает 260 градусов, а через час — 370 градусов.

Каким образом происходит распределение температуры в помпейской печи?

	Через 30 минут	Через 45 минут	Через 60 минут	Через 90 минут
Наружная часть свода	150	260	370	370
Внутренняя часть свода	315	370	370	370

Особенностью и главным преимуществом помпейской печи является то, что в ней можно приготовить практически любое блюдо за короткое время. Благодаря большой температуре, которая достигается внутри свода, в ней отлично выпекается пицца и хлеб. Особую пикантность выпечке придает дым.

Как сделать печь длительного горения своими руками

Сварить газогенераторную установку самостоятельно, не имея специализированного оборудования, будет сложно. Однако небольшую печку продолжительного горения можно сделать даже из подручных материалов. Для обогрева нежилых площадей часто делают металлическую конструкцию типа «бубафоня», названную так по имени разработчика. Основа отопителя — стальной пропановый баллон на 50 л. Дополнительно потребуются небольшие куски листового металла и отрезки труб.

Расчет основных параметров

При отсутствии каких-либо чертежей и схем для изготовления необходимо самому сделать все необходимые расчёты. Основные параметры печи — диаметр и высота. Они напрямую влияют на количество загружаемого топлива и продолжительность горения. Как правило, диаметр находится в пределах от 30 до 90 см. Делать слишком маленький канал нецелесообразно: мощности такой конструкции будет недостаточно для обогрева. Большой диаметр приведёт к неравномерному выгоранию топлива.

Высота канала должна быть больше диаметра в 3-5 раз, но не меньше 1 м. Однако делать слишком высокую конструкцию не стоит, так как её неудобно будет загружать дровами. Также это может негативно сказаться на силе тяги. Толщина стенок отопителя должна быть не меньше 5 мм. Более тонкая сталь быстро прогорит и будет плохо поддерживать температуру в зоне горения.

Кроме корпуса аппарата необходимо подготовить нажимной стальной диск, дымоход и воздуховод. Первый служит перегородкой, отделяющей топливо от камеры дожига. Он должен быть на 10-20 мм меньше внутреннего диаметра печи. К диску приваривают пластины, которые формируют поток воздуха, поступающего на горение. Дымоход и воздуховод делают из стальной трубы диаметром 100 и 80 мм соответственно.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

https://youtube.com/watch?v=aJz_fKM9Tbg

После подготовки всех деталей приступают к сборке. Последовательность работ:

1. Отрезают верхнюю эллиптическую часть баллона с помощью болгарки. В дальнейшем она станет крышкой печи.
2. К срезу приваривают стальную полосу для центрирования и герметизации крышки.
3. Собирают прижимной поршень. Из толстостенного металлического листа вырезать диск диаметром немного меньше корпуса. В центре заготовки делают отверстие, равное трубе воздуховода, и приваривают её. К тыльной стороне круга крепят четыре отрезка швеллера или уголка в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.
4. В крышке формируют отверстие, в которое вставляют воздуховод поршня. Последний должен перемещаться без заеданий.
5. Сбоку цилиндрической обечайки вырезают отверстие под дымоход. Оно должно находиться как можно ближе к верхнему краю печи. Трубу приваривают к корпусу.
6. К крышке и самой печи крепят рукоятки, выполненные из стального круга, арматуры или уголка.

После окончания сборки сварные швы и видимые места резов желательно зачистить шлифовальной машинкой. Чтобы наружная поверхность печи не ржавела, её можно покрасить жаростойкой краской, предварительно обезжирив и прогрунтовав.

Изготовление печи из кирпича

По сравнению с кустарно изготовленной стальной конструкцией кирпичная смотрится лучше. Однако её возведение — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени. В первую очередь потребуется обустройство фундамента, способного выдержать вес кладки. Затем в соответствии с порядовками (схематическим расположением) выкладывают кирпичи. Последние кладут на глиняный раствор. Кроме строительных материалов понадобятся топочные и прочистные дверки, дымовые заслонки и другая печная арматура.

Собрав простую печь длительного горения можно получить не только источник тепла, но и сохранить денежные средства, а также приобрести соответствующий опыт. Изготовить более сложную конструкцию поможет видео процесса, в котором опытные мастера охотно делятся всеми тонкостями технологии сборки.

Строительство

Для печки кирпич, наиболее подходящий – это огнеупорный красный или шамотный.

В первую очередь, следует составить себе четкий план действий. Сначала необходимо установить прочный фундамент, который и является основой для вашей будущей постройки.

Фундамент, который делается для хлебопечки, ничем не отличается от фундамента под обычные кирпичные печи.

После того, как фундамент сделан и высох, можно приступать к непосредственному строению печи.

Кирпичная печка своими руками – это довольно длительный, но не слишком сложный процесс. Более того, вам однозначно понравится, поскольку именно вы выбирали все материалы и цена на постройку такого сооружения будет значительно ниже, нежели с наймом рабочих строителей.

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Для обогрева загородных домов все чаще стали прибегать к печам из кирпича, отказываясь от разнообразных электроприборов и газа. Печка всегда позволяла быстро и надолго обогреть жилое помещение живым теплом.

Главное в печном отоплении – способность изначально накапливать тепло, а затем постепенно его отдавать. Самым экономичным вариантом кирпичных топок считается подовая печка. Она более распространена во всем мире.

Печь называют подовой, если в ней присутствует поверхность, куда и кладется топливо для растопки.

Подовую печь любят за ее экономичность при использовании. Верхнее прогорание в такой печи происходит равномерно и не израсходует много топлива. В процессе горения топливо окисляется за счет воздушных масс, попадающих через дверцу печи, что обеспечивает выделение теплоты.

Если разобрать само строение подовой печки, то получиться три основные части топки:

• Самый нижний ярус представляет собой камеру для загрузки отопительного материала.
• Уровень выше отвечает за горение. На данном участке фиксируется самая высокая температура.
• Верхний этаж выводит газы после горения дров и формирует тепло.

Печь своими руками

Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.

Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича

Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.

Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.

Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова, который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.

От этого легко оттолкнутся и рассчитать размеры печи для вашего дома.

Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка

Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей — от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки.

Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.

Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка — это самостоятельная отопительно-варочная печь, тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.

Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:

• На ней готовят пищу.
• Обогрев.
• Возможность встроенного духового шкафа.

Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.

https://youtube.com/watch?v=MlGRW9tZKMk

Последовательность процесса кладки

Перед тем как сложить печь из кирпича для дома, необходимо принять во внимание следующие важные особенности процесса кладки:

Порядовка печи Буслаева.

1. Выкладывать первый ряд строго по строительному уровню, контролируя каждый угол строительным угольником.
2. Чертежи печей предполагают установку дверцы поддувала после выкладки первого ряда.
3. Укреплять дверцу можно только с применением специальных пластин, которые изготовлены из металла, но не с помощью проволоки.
4. Высота дверки должна соотноситься с высотой кирпичного ряда.
5. Кладка третьего ряда осуществляется по инструкции, а необходимая конфигурация поддувала может быть создана путем обтесывания кирпича с двух сторон.
6. Применяя кирпич для кладки четвертого ряда, следует учесть, что этот ряд должен начинаться слева, а перед началом кладки этого ряда устанавливается дверка зольника для нормальной работы печи.
7. Выкладывать пятый ряд следует так же, как и четвертый, сужая отверстие зольника.
8. Как правило, для кладки шестого ряда применяют огнеупорный кирпич.

Перед началом кладки печи необходимо построить фундамент. Для этого потребуется снять грунт на 20 см вглубь, учитывая размеры 80х100 см. Затем выравнивают дно и засыпают его мелким щебнем. Когда его слой достигает 15 см, то приступают к утрамбовке щебня. Сверху выкладывают слой песка 5 см и тоже утрамбовывают.

Далее идет слой полиэтилена или рубероида, затем снова насыпают слой песка, выравнивают его и утрамбовывают. Кладка осуществляется сразу на песок, который должен быть очень плотным. Площадка должна быть ровной, правильной ориентации можно достичь с помощью строительного уровня.

Конвейерные печи для пиццы[ | ]

Конвейерные печи для пиццы в отличие от дровяных и подовых печей, используют не прямой ИК-нагрев, а конвекционный. То есть приготовление пиццы путём её передвижения по движущемуся конвейеру через рабочую область печи, в которой она подвергается термической обработке за счёт циркуляции нагретых воздушных масс. Из всех типов печей для пиццы работа на конвейерных печах является наиболее простой, и не требует особого профессионализма от пиццайола.

Классификация конвейерных печей для пиццы

• по производительности: небольшие (до 12 пицц в час)
• средние (до 20 пицц в час)
• большие (от 20 пицц в час)

по методу установки:

настольные

напольные по типу питания:

газовые

электрические

Технология работы на конвейерных печах

Перед работой на конвейерной печи, выставляют необходимые параметры приготовления. Это температура, а также скорость движения конвейера. Чем скорость движения конвейера ниже тем дольше пицца задержится в рабочей камере печи. Общепринятые параметры: температура 220—250 С, время движения конвейера 8 минут. Пицца в специальной форме для выпечки пиццы «скрине» выставляется на конвейер, который медленно передвигает её в тепловую (рабочую камеру), где происходит приготовление, после выхода пиццы с другой стороны печи, пицца готова. Её извлекают из формы, и порционно нарезают.

Аргументы «За»

Паровой способ быстро нагревает воздух в доме.

Не обязательно сносить печь, так как кроме затрат сил и времени, может понадобиться капитальный ремонт.

Благодаря отсутствию механизмов, любая регулировка выполняется вручную, значит, техника не будет ломаться, давать сбои.

Это вариант для дачи или загородного дома, так как присутствие там сезонное, а топливо можно запасти заранее. Отопление не отключится из-за плохой погоды, неуплаты за электричество или газ.

Даже если сама печь находится в соседнем здании, реально провести паровую систему. Главное, позаботиться о теплоизоляции.

Как это сделать, наглядно показано в следующем видео:

https://youtube.com/watch?v=aB1duN9-N4c

Где используют, достоинства и недостатки

Конструкция описываемого аппарата известна практически всем взрослым людям. Во внутреннюю полость корпуса печи закладывают дрова, которые прогорают после розжига спичками и бумагой, а дым выходит в трубу, герметично приделанную сверху. В процессе сжигания топлива стенки установки греются и отдают тепло помещению.

А снизу, под основным звеном, обычно находится ещё одна маленькая камера, отделённая от топки решёткой — так называемое поддувало, куда проваливается зола по мере прогорания дров. Всё описанное является стандартной схемой.

Вот фотография такой классической железной печи на дровах.

Эта конструкция годится для установки в любом месте

У данного аппарата есть ножки, и при желании его можно переставить перед растопкой. Такие экземпляры часто используют в гаражах. Вот мы и подошли к вопросу применения дровяных печей. Итак, основные варианты их использования:

• в гараже для отопления,
• для обогрева дачного домика,
• в капитальной избе (русская печь тоже работает на дровах),
• в небольших производственных помещениях для поддержания тепла,
• прямо на природе для того, чтобы согреться и сготовить еду.

В зависимости от указанных вариантов, применяют ту или иную модификацию дровяной печи. Но все случаи использования описываемого прибора объединяет одно — у такого оборудования плюсов больше, чем минусов.

Основные достоинства таковы.

• Простая конструкция, лёгкость изготовления.
• Дешевизна.
• Дрова можно не только недорого купить, но и найти самому в лесу (или использовать в качестве материала старую мебель).
• Многие конструкции долго держат тепло.
• Дымовую трубу легко вывести наверх.
• Существует возможность варки и жарки блюд одновременно с отоплением помещения.
• Используется экологически безопасное природное топливо.

Ну а недостатков немного:

• относительно низкий КПД,
• дым от сгорания дров токсичен, если нарушена герметичность оборудования,
• можно обжечься, если коснуться дверцы или стенок топки.

Впрочем, даже эти минусы в некоторых конструкциях легко минимизировать.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.